在沙滩聆听时光流淌
椰子树上面不光生长椰子，也生长蓝天和白云；如果有风，那一定是微风，并且一定是微风将苗条的椰子树轻轻摇晃。
左面是一望无际的、蓝得深邃的大海，介于大海与椰子树中间的这段，我们通常把它叫做沙滩。不错，只要是沙滩，都会有色泽的微黄与质地的细软。
这时，褪下了尘世的繁复外衣，男人几乎就要赤身裸体，而女人则纷纷换上比基尼，或躺着沐浴阳光，或奔跑着打闹嬉戏，他们一起，将欢声和笑语在沙滩撒遍……
上述沙滩景象于我，完全属于臆想。因此当我来到这个名为沙滩的地方，想像与现实的巨大落差让我猝不及防，一下子就迷失了方向。
其实我早该料到，此沙滩既非我所臆想的沙滩，也非我完全陌生的沙滩。
沙滩或琴洲
这个沙滩，隶属于贵州省遵义市新蒲新区新舟镇。从表象上看，她是个普通的村落，有山峦、河流和耕田，有炊烟、民居和鸡犬，以及任何村落拥有的千篇一律的悲喜……此时，我就站在一片庄稼地里踮起脚尖、伸长了脖颈向前看，力图透过眼前零乱的枝叶将她再看清楚一点。
这是一个由河水冲击泥沙经年累月而形成的小洲，小洲之上，碧草青青、绿树成荫，鸟儿在树林间逡巡，不时向天空和大地交出阵阵清脆的啼鸣。
小洲因外形似琴而得名琴洲，在这里，碧绿的江水不胖不瘦，她由上自下缓慢流溢，像时光一样散漫和悠长。身处河水中间，你可以说是小洲将河流一分为二又合二为一，也可以说是河流坚定地护卫着小洲，始终不离不弃。
“小时候的黎庶昌他们，经常在这里游玩嬉戏，或读书论道，或拂琴纵歌，怡然而自乐。”谈及沙滩，黎氏后人的言语之中有着无尽的自豪在升腾。在他们绘声绘色的讲述里，我的思绪被拉回久远。
透过历史的云烟，我仿佛看见，就是在这个小洲之上，黎庶昌他们伴着晨曦在河边漫步、诵读；中午时分。
太阳当顶，他们便脱了衣裤来到水中捕鱼、游泳，兴致来时便驾一叶小舟在乐安江中左冲右闯，任浪遏飞舟。
到了夜晚，清风徐来、水波不兴，皎洁的月光笼罩在大地之上，就着微微摇晃的水中月色，他们在洲上弹琴、吟诵、唱歌、饮酒，让心灵和肉身在一派绿水青山之间尽情释放，快乐地度过了无数无忧无虑的童年时光。
禹门寺
禹是什么？禹门是一道门？禹门寺只是一座普通寺庙？对于这些，我通通不得而知。
对于禹，我最为熟悉的，是一个叫大禹的人，最为熟知的那个典故，叫大禹治水。
乐安江从禹门寺前缓慢流过，一种灵性在这里栩栩如生。禹门寺建在半山，要访禹门寺，就得趟一段泥路，然后顺着小道缓慢上前。
头顶是遮天蔽日的葱茏树木，脚下的石刻，渔、樵、耕、读图依次呈现——打鱼的人身手敏捷，头在水中尾巴被牢牢擒住的鱼儿，很肥；砍柴的人肩挑一重担柴禾，正在匆匆忙忙地在路上赶；耕地的人手执鞭子，牛应该是牯牛，不然体格不会这么健壮；而读书人则拿了一本书在专心阅读，他沉浸其中，似乎忘了时光也被时光遗忘。
一切是如此的美好，欣赏着渔、樵、耕、读图迈入禹门寺，香火的气息渐渐浓烈。寺庙内，各个大门悉数敞开，欢迎一切各怀心事者。因无游人，寺庙十分安静。
“就是在这里，先生讲学论道、教书育人，黎庶昌他们如饥似渴地饱读诗书，尽情地吸收着知识的养分。”此时，我仿佛看到黎庶昌他们已经结束水中的嬉戏穿衣上岸，以一份赤子的虔诚走进寺院；仿佛看到黎庶昌他们跟着先生摇头晃脑，朗朗书声于是成了大山深处最为动人的天籁，而供他们夜读的黄色灯光，则成了人世间最为温暖的颜色。
只可惜，盛景已经一去不再复返。院内，一钟一鼓分列两侧，而无论是钟是鼓，通过他们，我仿佛听到了倥偬岁月流逝的苍茫之音。
钟是材质优良的铜钟，只是轻轻一撞，就能明显感觉得到声音从钟体出发，正一圈圈地向外传递并扩大；再用力撞击，这声音会在经过撞钟人的全身后逐渐向远方传去，许久，仍然听到回音在群山之间四处游荡……
鼓是巨鼓，每敲一下，心脏就会剧烈地震动一次，越敲越快、越敲越重，心也就越来越乱，先是面红耳赤，继而血脉贲张，一声沉淀已久的呐喊似乎就要脱口而出。
钟和鼓，是佛教礼仪的重要法器，在钟鼓声中，岁月悠长只是我这凡人的简浅体悟。“惊醒世间名利客，唤回苦海梦迷人”才是其应有的佛教教义。那么，这钟鼓声，数百年前的黎庶昌他们在听吗？他们在听的时候，又有着什么样的体悟？
这无疑是个没有答案的问题，现在唯一敢确定的是，就是在这曾经的禹门寺，黎庶昌他们遇见了圣贤师，也遇见了跟自己一样好学上进的同窗。而黎氏先祖黎朝帮当初从四川迁入贵州时，当作无价宝藏不远万里辛苦运回的一箱箱书籍，正在大山深处持续发酵，那些泛黄的书本，正在将黎庶昌们的梦想点燃、照亮，滋润着他们茁壮成长。
大悲阁
大悲阁很多。我知道，这个悲，与心情无关，但是与慈悲紧密关联。佛家人常讲慈悲为怀，大悲，即是拔一切众生苦。
已是很多次踏入这样的胜地了，每次去，我都提醒自己要时刻保持一颗敬畏之心。
沙滩村的这座大悲阁，里面既供奉着观音菩萨，也供奉着关公。左侧，乐安江开阔流淌。江畔，一棵巨大的水红树拔地而起、开枝散叶，据说已风雨沧桑600余年。
600多年，够多少王朝去兴衰更替，又够多少生生死死去循环，我懒得计算。我只晓得，当时间无限延长，已经有神性在水红树上诞生。
在水红树庞杂的枝丫间，条条红色的布匹仿佛从天而降，每一阵风过，这些写有吉祥字句的红色布条就随风飘扬，让人看到一切的美好就悬在头顶、近在眼前，唾手可得。
树根下面，灰烬依稀可见，但最显眼和令人好奇的，还是那些用白纸糊成的形似手、脚或肉身的模型。这里的人信奉这棵水红树，已经把它当作神的化身，于是，源源不断地向它祈福、为它供奉。手或腿脚有毛病的人家，会供奉白纸糊成的手或腿脚，目的就是希望得到水红树的庇佑，让患者尽早痊愈和康复。
我抵达大悲阁时天色灰朦，抬头望向参天的水红树，其树冠遍及之处，天空竟然一片蔚蓝，蓝天白云，是那样的纯洁与干净。
前年，人们发现一向生长势良好的水红树不知什么原因竟然就要干枯。找来相关专家和人员进行研究，他们认为，主要原因有二：一是乐安江因构筑堤坝致使水位上涨，水红树的根长期浸泡在水里，容易腐烂；二是人们长期在水红树下燃烧香烟纸钱，这样水生火热的生存环境，是水红树走向死亡的主要原因。
于是他们下了大力气，让乐安江水位降低，设立警示牌，再不准在水红树下燃烧香火。去年，水红树冒出新绿，今年春季，重又焕发出了勃勃生机。
在一般人看来，观音菩萨和关公是不应共处一阁的，如果神灵也有派系之分，那么显然他们分属于不同派系。我对此却不感惊奇，此前在青岩古镇，我发现佛教、基督和道教在这里都有发展，而且他们的寺庙、教堂和道官都相距很近。我想，无论是神是仙是主还是圣贤，除了鬼怪和邪教，他们也都一律将人引向美好，这是他们殊途同归的地方。
这里的关公传说很有意思——当年太平军欲攻占禹门，军队已在乐安江畔安营扎寨，是夜，一士兵听到了霍霍的磨刀之声，寻声望去，只见一巨人一脚踏在大悲阁，另一脚跨过水红树正在专心磨刀，形似关公，直吓得魂飞魄散……闻此讯息，太平军纷纷丢盔弃甲、不战而退，村庄恢复了往日的平静，人们感念于关公显灵，因此将关公请入阁内。
于我而言，无论是水红树还是关公传说，都让大悲阁附上了神性。
唱诗人
九月九重阳节晒诗，是沙滩人引以为傲的一次文学盛宴，2006年已成功申报为市级非物质文化遗产。
循着历史的脉络向更深处探索，我们不难发现，从明朝的黎朝邦开始，尽管其间有辉煌也有落没，但是黎氏人家的诗和礼一直未曾中断。即便是到了人们已经与诗渐行渐远的今天，沙滩黎氏却一直视诗为传家之宝，大环境所提供温度越低越冷，他们就拥抱得越热烈越紧。
“世上几百年旧家无非积德，天下第一件要事还是读书。”“灯下谈心评李杜，窗前走笔学苏黄。”在黎庶昌故居“钦使第”旁边的黎氏后人院落，无论是平房土房还是木房，都给人一种清爽，而每间房子里悬挂着的书法、诗词，仿佛让我们看到了文学和艺术正在墙壁之上静静流淌。
听不出太多的悲与喜，两位黎氏老人的唱诗似乎已将情绪深深地埋藏在了浩渺的时光之中，因此我屏气凝神，因此我认真倾听，一不小心，一首诗词还是已经只剩尾音。而唱诗人仍想继续吟唱，于是又将目光抬向了更为苍茫的远方。
沙滩三贤
贵州文化在黔北，黔北文化在沙滩。其实今天我们说沙滩文化，无论如何，以郑珍、莫友芝和黎庶昌为代表的“沙滩三贤”是永远绕脱不开的存在。郑、莫、黎三家的姻亲关系相互交织，时隔多年，外人似乎已经不好将他们的关系厘清，但沙滩人却几乎人人烂熟于心。
对沙滩人而言，郑、莫、黎的存在和他们各自所取得的非凡成就，为沙滩赢得了良好名声，是沙滩人引为自豪的资本。但是，我们不说如何去超过郑、莫、黎缔造的沙滩文化高峰，光是如何去续写曾经的辉煌，就足以让今天的沙滩人黯然神伤。
在沙滩，我们前去拜谒西南巨儒郑珍之墓。这片墓地背靠土坡，墓的左右两侧各有农家，当是时，天色灰灰、气候闷热，墓地周围，杂草丛生，粪便的刺鼻味道不时传来。我在想，一代巨儒生前已是经历了重重磨难，为何在赢得了名声以后依然免不了要屈居于如此环境。想到这些，我忍不住喉头一紧，只得赶紧抽身。
回来时，我再一次路过一幢院子，这幢院子院坝宽敞、大门紧闭，偌大的空间十分空旷。用长焦镜头将门头上的字拉到眼前，我看清这就是沙滩文化陈列馆，只是没想到，它是如此的落魄、冷清和荒凉。
有人建议要将沙滩文化进一步发扬光大，也有人建议要对沙滩进行旅游开发。说实话，我确实不愿看到曾经辉煌的沙滩沦落到如今这般境地，但是在看过了太多经济对历史文化的过度消遣后，我开始对开发和打造保持着必要的谨慎。
也许，沙滩不该这样；也许，沙滩就该这样！
黄鹏：本名黄忠贵。1987年生，贵州织金人。贵州省作协会员。诗作散见《绿风》《星星·散文诗》《扬子江》《中国诗歌》《中国诗人》《四川文学》《山东文学》《贵州作家》《散文诗》等，入选《21世纪贵州诗歌档案》《2016中国年度最佳散文诗选》等选本。著有诗集《马蹄上的村庄》。现供职于毕节试验区杂志社。