不如去沙滩走走
深秋季节，天气微寒。此时此刻，枯坐电脑前，一个字也写不出，什么书也看不见，而外面的阳光却显得和暄，适合人到乡野行走。如此这般，还不如到外面走走。去哪里呢？突然，有种冲动，如果沙滩就在我居住的附近，那我一定是去沙滩。
设若这时候我已经来到了沙滩，那就漫不经心、随心所欲四处闲逛吧。
沙滩当然不是沙坝，也不是江河呈现出来的沙洲，她是遵义新铺的一处乡村，这儿因先贤郑珍、莫友芝、黎庶昌而闻名，又称他们为“郑莫黎”三儒。三人对中国历史文化传承和诗词书法创作均有极大贡献，因而，至今有种说法，“贵州文化在黔北，黔北文化在沙滩”，此说可谓后人对“三贤”之敬重。
中国人向来爱以“山清水秀、人杰地灵”来夸奖一个他认为不错的地方。客观说，当我第一次来到沙滩时，我以为自己正置身在江南水乡的某个地方，说这儿也山清水秀、人杰地灵，是没有一点夸张成分的。曾经当我一脚踏入沙滩地界时，顿感此地与贵州乡村大有区别。
贵州很多乡村地处偏狭，居住的人家不是在坡上就是在山谷里，置身其中，往往有种憋屈，出不来气的压迫感，而沙滩，也有山，但山不高，丘陵一样长满茂密树木、温和地向两端延伸而去；有水，乐安江碧波荡漾缓缓穿过沙滩中部，向东款款流去；有树，到处可见植被荫郁，且古树参天，阁楼呈祥，停步其间，一种穿越现代和历史的交融感油然而生。
是的，穿过那片古树林，就已经走到了沙滩的禹门寺。说禹门寺是座寺庙有点言而不当，其实就几幢墙壁上有些斑驳的漆有淡红色的老木屋。看不到和尚，也没有钟声，更没有现在常见的烟熏火燎的那种寺庙的嘈杂，倒是显得有些衰落而安静。
进得禹门寺，还是看见了一个人，他不像是和尚，应该是居士吧，他在庙宇间四处走动，自然也不好询问他什么，他习惯性地投过来几眼目光，自然也不问我们是干什么的？估计常有游人来走动、参观，习以为常了。
我想，他应该是看守禹门寺、顺便就居住在禹门寺的当地人，不然，屋檐下怎么还会有条灰白的土狗卧在那儿呢？显然，狗是他养来陪伴自己的，不然，这座寺庙也就更加孤独、更加冷清了。
诚然，我不是故意要把禹门寺说得这么凋敝和落魄，恰恰相反，在我心里，寺庙本来就应该是这样的，“长亭外，古道边，芳草碧连天”。这难道不是更适合一个出家人的心境和静穆？老实说，看看现在的寺庙，哪还有让你心静下来的空间，现在而今，无论什么时候，只要走进寺门，那香蜡纸烛、善男信女，闹哄哄的抢着烧香、抢着磕头，嚷嚷着，生怕迟一步，得不到观音和如来保佑。佛门之地，尤以安静为要，这样说来，我倒更愿意到禹门寺来烧香拜佛了，即便没有菩萨供你磕头，只要心中有佛，佛法当可普度……
然，查过资料，才晓得这禹门寺的历史，初始建于明万历年间，时川人黎朝邦率家人迁居沙滩，把庙宇建于这半坡，初曰沙滩寺。明亡后，黎朝邦三子黎怀智由湖北黄陂弃官回乡，在禹门寺落发为僧，改沙滩寺为龙兴禅院，以供自己和四邻老幼奉善修学。
清顺治四年，四川丈雪法师曾住进禅院，掌管寺庙，后离开。雍正六年再回沙滩，改禅院为禹门寺。清同治年间，白号军朱明月部曾一度占据禹门，沙滩人黎兆祺等在禹门寺修筑防御工事，与白号军相持达五六年之久，致使禹门寺“昙花贝叶，尽成壁垒烽烟”。
光绪十一年，沙滩黎氏学人黎庶昌出使日本归来，捐金重修禹门寺，岂料，民国8年寺院失火，雕梁画栋尽成废墟。1995年再次重新复建，据说，如今的禹门寺已无昔日之胜况也。
时光飞逝，烟火人间，数百年，沙滩多少是是非非，沧桑巨变，留给历史不仅是记忆，还有无尽的哀愁，细思之间，不禁唏嘘。而禹门寺的情景，让我陡然想起古诗：清晨入古寺，初日照高林。曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此皆寂，惟闻钟磬音。
是的，这儿的钟磬音是寂寂的，禅房、花木也是萧瑟的，好在高林和潭影历历在目。沿着禹门寺的后院上行，山顶上一片原始森林，树木高耸，遮天蔽日，可谓陪衬了禹门寺的幽静。而清澈的乐安江昼夜不停从寺庙脚下流过去，僧房、树木倒影江中，好一番“潭影空人心”的滋味涌上心头……
离开禹门寺，沿着乐安江岸缓步前行，此情此景，可谓“两岸青山相对出”，碧波荡漾人怡然。前行不远，就是黎氏大家族的聚居地，房舍、炊烟、村童……一派古色古香的乡村气息迎面扑来，让人顿觉此地气象非同一般，似觉有种厚实的人文底蕴氤氲在村庄上空，可以养心怡智。
顺着村庄继续前行百把米，眼眸一闪：“黎庶昌故居”便出现在眼前。
抬头一看，才发现这是一座古建筑，大门的墙体漆着白色，而里屋是古色古香的两层四合院木屋，甫一进门，就像有人把你领进了历史的幽微之中，沉沉的沧桑气氛从四面八方围拢过来……
也许你要问，黎庶昌何许人也？
黎庶昌故居的墙上是这样介绍的：黎庶昌（1837—1898），字莼斋，别署黔男子。贵州省遵义县人。遵义“沙滩文化”代表人物之一，晚清著名外交家、散文家、学者。1862年，应诏上“万言书”论评时事，以知县补用，派往安庆曾国藩江南大营，襄办营务。与张裕钊、吴汝纶、薛福成等并称“曾门四弟子”，为桐城——湘乡派散文后期重要作家，先后署理江苏吴江、青浦知县。光绪二年后，历任英、法、德、西班牙等国参赞，两次出使日本。回国后，任川东兵备道兼重庆海关监督。1898年病逝于沙滩家中，享年61岁。
病逝得好年轻啊，才61岁，用今天的话说，真是英年早逝。有人不禁会问，清廷的外交家，那么大的官，这么会死在沙滩故居呢？
在参加作家走进沙滩的采风活动中，从黎庶昌故居的讲解员和黎氏后裔、遵义师范学院教授黎铎的口中得知，其实黎庶昌是个有思想有骨气的文人，他的人生际遇可谓机缘巧合又在情理逻辑之中。中国历史上，为官者一旦有“思想”和“骨气”，往往不是遭人陷害，就是一生颠沛流离。黎庶昌作为一个有思想的文人，能入曾国藩帐营实属无心插柳。
当年，慈禧太后因故为了试探各地官员心思，遂下诏进谏，然数月无人敢谏，远在西南的既不是官也不是进士的黎庶昌却贸然进谏万言书，对于泱泱清国无人进谏的情景，慈禧无以昭告天下，只好启用西南数次进士考未中的黎庶昌，以敷衍天下她举贤纳言的心胸，这才有了黎庶昌入曾国藩帐下作事的机会。
其实，最开始黎庶昌一样不被曾国藩器重，但有略有才的黎庶昌最终还是被“慧眼”曾国藩识得，这样，黎庶昌才一步步走入仕途。然而，那时的清朝，作为外交官并非朝廷重臣，大多都是不被朝廷看好而“放逐”异国他乡作为“充军”用的，甚至在民间还遭谩骂和歧视，以为“崇洋媚外”、数典忘祖，丢祖宗面子。显然不能和今天国门洞开的“外交大臣”相提并论。
黎庶昌就是在这样的情势下被“启用”被“甩派”的。但尽管仕途多舛，黎庶昌还是大智大勇，为了清国忍辱负重漂洋过海，北往南归，最终“虎落平阳”，病殒故乡。一个理想丰满的文化人，虽官运不畅，但最终叶落归根，把思想文化最终植根在他热爱的土地上，以滋养后世，不可不令人敬服……
当我们走在这片清幽静穆的土地上时，前人厚重的脚步声仿佛还能听见。然而，那天除了我们这一杆作家“到此一游”外，似乎没有看到更多游客的足迹。山是那么的清，树是那么的静，乐安江的水是那么碧波荡漾，还有，这里的人们是那么如此安静祥和，他们屋顶上冒出的缕缕炊烟，缭缭绕绕，可以说，沙滩这么一个人文与自然风景交相辉映的风水宝地，在不断喧起一浪浪旅游大波的今天，如此“清静无为”，实属难得。
尽管有些感到冷清，没有人追捧，但我宁愿看到这样冷清的人文和没被现代钢筋水泥占领的乡土，并希望一如既往下去。用现在用烂的话说，这样的地方，至少我们还能找到乡愁。
